亚富体育秋冬之时，正是吃火锅的好时候——其实天气与温度只是成千上万种吃火锅的理由中的一种罢了，恋爱了吃火锅，失恋了吃火锅，升职了吃火锅，搬家了吃火锅，过节了吃火锅了，假期结束了吃火锅……

　　火锅是最好的庆祝亚富体育，火锅是最好的安慰，其实哪里是在给吃火锅找理由，只是找不到一个理由拒绝火锅而已。

　　从东 北热气腾腾的酸菜白肉火锅，到老北京的铜锅涮肉、羊蝎子火锅，再到川渝那红艳艳辣看着就让人冒汗的九宫格火锅，再到广东温润鲜美的打边炉，及至到更南方的海南，那颇具海岛风情的椰子火锅……

　　火锅是似乎无法是拒绝的，似乎也没有什么是一顿火锅所不能解决的。 火锅里那升腾的热气，或许就是亲切的人间烟火气最好的注脚。

　　在吃火锅这件事上，老祖宗和你一样喜欢。远至几千年前的周朝，火锅就已经出现了——没错，现在你在博物馆里看到的青铜鼎，很可能就是那个时候用来煮火锅的……

　　在周朝有一种温鼎，看上去和现在一人用的小火锅差不多——有人考证说，它实际也就是那么来用的，一人一个锅，自己烫自己的，这不和你今天吃小火锅是一个模样吗？

　　火锅，顾名思义，便是炉置炭火，使锅汤常沸以熟菜肴，随煮随吃。其古名“古董羹”，因投料入沸水时发出的“咕咚”声而得名。自周以降，历朝历代都为世人所喜爱，无论是文人墨客还是山野村夫，都对其喜爱非常。

　　到了宋朝，经济发达商业繁荣，在美食上也是达到了一个高度，除了大名鼎鼎的美食家苏东坡之外，还有个吃得很有学问的林洪，他在自己所写的那本宋朝美食大全《山家清供》里就详细描述了和朋友在武夷山吃兔肉火锅的场景——

　　在桌上放个炭火炉，炉上架锅，兔肉切成薄片，锅中汤沸之后，夹着兔肉片涮熟，然后和着蘸料咽进肚里。

　　怎么样？这不就是今天的涮羊肉嘛！可这文人雅士就是有才，林洪与三五好友大快朵颐兔肉火锅谈笑风生酒足饭饱之后，给这种吃法起了个“拨霞供”的美名——取的是吃火锅时“浪涌晴江雪，风翻晚照霞”的美景，还真是“醉忆山中味，浑忘是贵家”。

　　之后的元明清三代，火锅更是盛行，据说乾隆帝就是个火锅迷，吃火锅吃得是惊天动地，他曾经在宫中大摆“千叟宴”，据说宴席上火锅有1500多个，来吃火锅的人高达5000人！

　　今天去博物馆里看当年乾隆寝宫养心殿里的文物，还能看到用于保温的“一品锅”，还有精美的掐丝珐琅火锅——没准儿当年乾隆帝就在这锅里涮过肉呢！

　　火锅绵延数千载，在中国广袤的土地上也演化出了不同的形态，从北方大盘牛羊肉锅里涮的豪气，到西南山区又麻又辣的火爆，再到两广汤底醇厚的鲜美……哪一种火锅是你欲罢不能的呢？

　　对于火锅，重庆人应该是有自己的骄傲的——“吃火锅还需要理由？！这不应该是家常便饭吗？”在重庆，也许只有小面能与之匹敌了……

　　这几年川渝麻辣火锅在全国各地攻城略地，在某种程度上，也成了“火锅”这一美食的代名词。在重庆，不管是热浪翻滚的夏日，还是寒风瑟瑟的隆冬，火锅店里都是人声鼎沸，总之毛肚黄喉鸭肠那么一烫，从头到脚都暖和了！

　　重庆的火锅，从一开始就有着草根和亲民的属性。有人曾经考证过，重庆火锅的源头是在长江边的码头亚富体育，想当年这里船员背夫众多，体力消耗巨大，极需价廉物美还能量高的吃食，而火锅则完美应对这些需求——

　　牛油、辣椒、花椒等做底料，正对川渝人士自古就爱辣重麻的口味；码头牛贩子聚集，牛下水既是荤菜，又可口下饭能量高。这也是为什么毛肚黄喉成为川渝火锅“标配”的原因了亚富体育。

　　上世纪90年代末和20世纪初亚富体育，“三拖一”“二拖一”火锅曾在重庆流行一时，简而言之，就是“荤菜三/二块，素菜一块”，价格之亲民跃然纸上。重庆人吃火锅和吃小面一样普遍也就不难理解了，火锅就是这座8D魔幻之城的底色。

　　有人曾煞有介事分析四川（成都）火锅与重庆火锅的差异，并得出成都火锅多用清油锅底，而重庆火锅则对传统牛油火锅情有独钟的结论。其实在口味上，川渝火锅的各个流派并没有分家太远，麻辣鲜香就是川渝火锅的灵魂。

　　或许有很多外地朋友都因那句川渝人士经典的谎言：“吃嘛，不辣”而中招被辣得跳脚，但更失望的可能则是那些热情的川渝朋友——对于他们来说，微微辣已经是最大的妥协了，而一个能陪你吃“鸳鸯锅”的四川人/重庆人，则绝对是真爱。

　　“先去扫扫雪，晌午我请你吃火锅。”老舍先生在《骆驼祥子》里寥寥数笔，就将老北京涮羊肉那种让人欲罢不能的劲儿展现得淋漓尽致。

　　古都隆冬之时，红墙白雪，还有什么比围着热气腾腾的铜锅，边涮肉边赏雪更让人心生向往的呢？

　　铜锅、清水、涮羊肉——这老北京涮肉，应该是起源自古时军旅，行军打仗分秒必争，煮开水，将羊肉切成薄片，立马可熟。

　　和川渝火锅的重油重辣相比，这老北京火锅清淡得如同一锅清水——其实它就是清水，加上几块葱段、几片生姜就能开涮，吃的就是这原汁原味儿！

　　老北京涮羊肉的服务员小哥，总是骄傲地把盛肉的盘子立起来——看看，不会掉！这肉可是足够新鲜、细腻还不膻！而涮肉的麻酱则是老北京火锅的灵魂，麻酱、蒜蓉、韭菜花……咸鲜油润，回味无穷。

　　说到北京的火锅，羊蝎子也不能少。一大锅冒着白色雾气的羊骨头端上来，扑鼻的香气让你忍不住就想战个痛快！硕大的骨头，炖得软烂的羊肉，此时不上手大口吃肉，又更待何时？

　　骨汤做底，酸菜切丝，白肉切片，肥而不腻，入口即化，汤汁浓郁，酸菜的清新与白肉的醇厚相得益彰，另外还可加入如血肠、粉条之类的涮菜，在天寒地冻的东北冬天，有这暖洋洋的东北酸菜白肉火锅，整颗心都暖和了。

　　在河北靠近东北的山海关，也有一种类似东北酸菜火锅的“浑锅”（也称“荤锅”），不过这浑锅里的配菜则是五花八门。

　　据说正宗的浑锅，要用炫目的景泰蓝锅，鸡汤做底，食材一样一样、分门别类地码在锅中。虽说也是酸菜为主角，但配菜则有五花肉、排骨、鸡块、冻豆腐、香菇，以及对虾、扇贝、牡蛎、螃蟹等各式海鲜，如百花盛开。

　　最主要还有当地特色的焖子——这焖子需用猪肉、酱油、淀粉、盐、葱、姜再外加骨头汤蒸煮而成，一家一味，个中鲜美难以语言言表。

　　不知有多少广东人在人烫火锅时，拿《无间道2》中那个经典的“打边炉”桥段来下饭？吃火锅在广东叫“打边炉”，《广东通志》有云：“冬至围炉而吃曰打边炉”。

　　出生于四川的宋代顶级美食家兼文学家，东坡肉的发明者苏东坡，当年就曾在这里打边炉，吃得那叫一个赞不绝口。粤派火锅的门类也是繁多，像什么顺德粥底火锅、潮汕牛肉火锅、澳门的豆捞火锅等都是个中翘楚。

　　在川渝地区你说要吃火锅底料，那估计会被当作怪人，而在两广一带，这火锅底料还真是可以吃的——广东人爱煲汤，这火锅的汤底也要“靓”，鸡、猪骨、海鲜，再加淮山、枸杞、桂元肉、党参等等，想来这火锅汤是十分营养了，禁不住就想盛上一碗下肚。

　　虽然不像川渝火锅那样把味道直观得展现，但这粤派火锅吃得就是一个鲜字，对食材要求很高，牛肉要极度新鲜，牛丸要爽口弹牙，再有什么鸡片、鱼片、猪肝、鸭肝、鱿鱼、鱼丸……配上豉汁、香油、醋、腐乳汁、沙茶酱……个中奥妙，足可慢慢体会。

　　在广袤的中国，火锅的江湖里还有数不清的高手——和川渝火锅看起来都是红艳艳的贵州酸汤火锅，却妙在一个“酸”字，于麻辣之味中突围而出，酸爽解腻。

　　得天独厚的云南和爱吃蘑菇的云南人，钟爱的是菌子火锅——还要什么肉啊配菜啊？鸡枞、牛肝菌……每种菌子都有独特的味道，而一锅不同的菌子，更是能让人神魂颠倒。

　　而在椰树遍地的海南，将新鲜的椰子劈开，将清甜椰汁倒出，再把鸡块、椰肉、荸荠倒入椰子水上中，等到煮沸，既有椰汁的清香，又有鸡汤的鲜美亚富体育，让人回味无穷……

　　火锅可以阳春白雪，蕴含着无穷的中国文化，火锅热，表示红红火火，亲亲热热；火锅圆，众人围坐，是团团圆圆的寓意；火锅里，汤沸水滚，食材浮沉，是一颗以柔克刚，包容万物，不以物喜不以己悲的心。

　　火锅是中国人餐饮社交的交际场之一，有温暖，有热闹，有风雅，有交情，那从锅里升腾的热气，能把心也温热。